Turistid puuris

Safarile minejad peavad arvestama, et looduses kehtivad loomade reeglid ja inimeste asi on vaguralt furgoonautos istuda. Just nagu loomaaias, ainult et teistpidi. Loomad uudistavad puuri topitud turiste, kes trellide vahelt oma kaameraid välja pistavad ja pilte teha klõpsivad.

Meie safarijuht on Tansaania mõõdupuu järgi väga haritud mees. Ta on käinud 3600 dollari eest 3 aastat Arusha ülikoolis, kust pärinevad tema põhjalikud teadmised botaanikast, loomadest ja lindudest. Sellist haridust saavad endale lubada vaid vähesed jõukad aafriklased. Safarijuht jutustab ebameeldivatest itaalia ja prantsuse turistidest, kes kogu aeg tahavad rikkuda reegleid ja safarijuhi hoiatusi millekski ei pea. Itaallased pidid ka hotellidest varastama ja marihuaanat suitsetama, mis on Tansaanias keelatud.

Safarijuhi pilk on kui metslooma oma. Autopeeglist tema silmi jälgides paistab sealt hirmutavalt paljuütlev põhjatus. Ühelgi valgel mehel ei ole selliseid silmi.

Serengeti kui Noa laev

Sarnaselt Tallinna vanalinnaga UNESCO Maailmapärandi nimistusse kuuluv Serengeti rahvuspark on tuntud loomaliikide mitmekesisuse poolest. Loomi on siin nagu Noa laeval. Ringi uitavad gnuud, sebrad, elevandid, leopardid, antiloobid, lõvid, paavianid, jõehobud, gepardid, hüäänid, šaakalid, tüügassead, lisaks lugematud linnuliigid.

800 kg kaaluv pühvel, kes on Aafrika kõige ohtlikum loom, tatsab turistide ja nende fotoaparaatide eest põlglikult puude taha, et sealt siis, sarved püsti, pahuralt põrnitseda.

50 jõehobu noristavad rahulikult veeloigu mõõtu järves magada ja üks beebi-jõehobu üritab mamma kukile ronida, kuid libiseb ponnistustest hoolimata pidevalt alla.

Kaljurahnu otsas pikutab lõviperekond. Valvsa emalõvi pilgu all müravad lõvipojad, kes püüavad vaheldumisi emalõvi kaissu pugeda.

Panoraam on vapustav – silmapiiriks joonistuvad kauguses mäeahelikud, mis sulavad ühte pilveharjadega.

Peatume hotellis, mis paikneb keset rahvuspargi territooriumi. Igal pool sibavad ringi sisalikud ja mangustid ning hotellitoa aknast vaatavad sisse gasellid ja sebrad. Hotelli territooriumilt lahkumine on keelatud ja rõduust lahti unustada ei maksa. Muidu juhtub nagu minuga, keda ühel päeval, kui tuppa naasin, ootasid viis ülienergilist ahvipärdikut, kes lustlikult mööda voodeid, kappe ja laudu ringi trampisid, voodipeatsis aega surnuks lõid ja kahe kämblaga vannitoast pätsatud tampoone ja kreeme pugisid.

Hakuna matata

Kohalike piiritu südamlikkus ja siirus on liigutav. Juba esimesel õhtul saime tunda Aafrika südantsoojendavat külalislahkust. Tansaania mitmeid lennujaamu teenindav kohalik firma Swissport peab hotelli restoranis oma firmapidu. Bänd mängib lustakat tantsumuusikat ning sööki-jooki pakutakse külluslikult. Uudistama tulnud valget meest tutvustatakse kohe kõikidele ja kostitatakse ülima lahkuse ja heldusega. Peagi leiab vennastunud eurooplane end juba lavalt koos mustanahalistega kohalikku hümni "hakuna matatat’t (don’t worry, be happy)" laulmast.

"Hakuna matata" on nii siinne elufilosoofia kui eluviis. Kui hotellituba on juhtumisi jäänud eelmistest külalistest koristamata, siis öeldakse leebelt naeratades "hakuna matata" ja tuleb loota, et keegi kunagi hiljem, kui enam nii palav ei ole, satub veeämbri ja harjaga mööduma.

Kuigi haridus on tasuta, on õppimisvahendid ja raamatud paljudele peredele liiga kallid. Kui läbi räpaste külade sõidame ja mõnel pool peatume, tulevad pisikesed neegrilapsed autoaknale kopsima ja sirutavad siis oma väikesed sõrmed paluvalt välja. Kotipõhjast leitud viimased kommid ja kirjutuspulgad omandavad tillukeste näppude vahel hindamatu väärtuse ning tänulikud rosinsilmad löövad rõõmust särama.

Vürtside saar

Lennutunni kaugusel Kilimanjaro lennujaamast ootab tõeline paradiisisaar Sansibar. Pärast nädalat väsitavaid ja palavaid päevi tolmustel safariteedel on saabumine India ookeani ääres asuvasse Bluebay Beach Resorti viietärnihotelli-kompleksi kirjeldamatu rõõm. Mahe ookeanituul, baldahhiinvooditega Vahemere stiilis avarad toad vaatega ookeanile ning imemaitsvad söögid.

Öösel ookeaniõhu vanne võtta ei soovita. Sel ajal, kui allakirjutanu baldahhiinvoodis õndsat und näeb, ronivad lahtisest rõduuksest sisse järjekordsed pisikesed ahvlased, keda kohalikud bushbaby’deks kutsuvad, ning tühjendavad kõik toas leiduvad suhkru ja kakaopakid, et seejärel jälle ööpimedusse kaduda. Selleks, et neid põlevate silmade ja koledate kõrvadega ufosarnaseid tegelasi mõnel öösel mitte oma kaisust leida, otsustan edaspidi rõduuksed kinni hoida ning kasutada konditsioneeri.

Hotelli turvavad umbes 30 masaihõimu liiget, kes on andnud britist hotelliomanikule verevande kinnitamaks oma truudust ja pühendumust. Valitud on ilusamad ja sihvakamad noormehed, kes mõnel õhtul ka traditsioonilist masaide tantsu ette kannavad.

Kalahaisune kivilinn

Sansibari pealinn Stone Town on segu araabia, india ja aafrika kultuurist. Kunagi valitsesid siin võimsad sultanid. Praegu võib linnas kohata uskumatut vaesust ja lõunamaist räpasust. Ühe ekstreemsema elamuse pakub kohalik kalaturg. Hais, kisa ja kuumus võtab silme eest mustaks ning ropane põrand kalalettide vahel hakkab korraga kõikuma. Keegi üritab väsimatult mingit kala pähe määrida ja vängest kalahaisust ei saa lahti ka turult välja pääsedes – merelt puhuv tuul kannab selle kaugele. Kohalikud vaatamisväärsused, milleks on vana palee ja orjaturg, jäävad seekord nägemata, kuna keskpäevane kuumus ja seniidis sirav päikene on liiga ränk katsumus.

Aafrika on ideaalne paik võõrutusraviks kõikidele töönarkomaanidest arvuti- ja telefonisõltlastele. Telefoni- ja internetiühendust asendab sebra pentsik haukumine ja visuaalset vaatemängu pakub lõvi, kes rahulolevalt värskelt maha murtud gnuu liha naudib. Tagasiteel Lääne kõrgtegnoloogilise tsivilisatsiooni poole hakkan puudust tundma aafriklaste siirusest, südamlikkusest ja muretusest. Musta mandri ehedusest, ürgsusest, rikkumatusest, süütusest ja oskusest elada loodusega harmoonias – sellest, mille kõrgesti arenenud, Prozacit neelavad postmodernistid on kaotanud.

Sotsialismi ohver

Tansaania on üks maailma vaesemaid riike. Majandus toetub põllumajandusele, kuid saaki saab kasvatada ainult 4 protsendil territooriumist. Seni üpriski avastamata riigis liigub turismitööstus viimasel ajal siiski tõusvas joones. Turistidelt tulev raha investeeritakse kohaliku eluolu ja looduse säilitamisse ning salaküttide tõkestamisse. Kontinendil, kus enamik ürgsest loodusest on hävitatud, on metsikut loodust ja ökosüsteeme õnnestunud säilitada rahvusparkides.

1880ndatest kuni 1919. aastani oli Tansaania Saksa koloonia, seejärel aga Briti protektoraat. Maa iseseisvus 1961. aastal. Tansaania esimeseks peaministriks ja hiljem presidendiks saanud Julius Nyerere praktiseeris aafrika sotsialismi, mis rõhus võrdsusele ja õiglusele, püüdes taastada koloonialvallutuste eelset ühiskondlikku korda.

Reformiliikumine ebaõnnestus, sest ei võtnud arvesse ühiskonnas kolooniaperioodil toimunud protsesse, ning viis majandusliku krahhi ja näljahädadeni.