Paradiisisaar kultuuride keerises
Ametlikult on Sansibar, mis koosneb kahest saarest Ungujast ja Pembast, 1964. aastast Tansaania osa. Saar on sajandeid ligi tõmmanud vürtsikauplejaid, orjapidajaid, koloniste. Nüüd aga ületab igal aastal Musta mandri ja saare vahelise mõnekümnekilomeetrise Sansibari kanali üha enam turiste, et nautida kirevat kultuurilist kooslust ja unistuste randasid. Või tulla üle vaatama Freddie Mercury sünnipaika, mille üle saare elanikud ise sugugi uhked ei ole – laulja avalik homoseksuaalsus ei sobi kokku konservatiivse islamisaare põhimõtetega.
Stown Towni
värvikad tänavad
Sansibari
pealinna Stown Towni, mis on kantud ka UNESCO maailmapärandi nimistusse,
armume esimesest silmapilgust. Rasketest kiviplokkidest ehitatud linnas saab
liikuda vaid Hansu ja Gretena leivapalukesi maha jättes, sest kitsastel
labürintlikel tänavatel orienteeruda on pea võimatu.
Puust dekoratiivsete uste vahel kõõluvad lapsed,
vürtsikottide taga suitsetavad India kaupmehed rahulikult piipu.
Tänavaäärel istuv rastapatsidega nooruk mängib trummi.
Vilksamisi näeme, kuidas pealaest jalatallani kirevasse sarisse riietunud
naine haldjana tänavakurvide taha kaob. Oleme sattunud kultuuride
keerisesse, kus kõrvuti elegantsete rõdude ja puidust nikerdatud
ustega seisavad sultanite paleed ning imekaunid mošeed.
Kitsastel tänavatel seigeldes jõuame turuni. Hüpleme
üle asfaldil vedelevatest kaheksajalgadest ning hiiglaslikest raidest ning
avastame end banaanileti juurest. Euroopa Liidu mõõdunormidest
välja kalduvad imepisikesed või grandioossed puuviljad maitsevad
magusamalt kui mesi. Olles veel mitme päeva pärast täiesti
lummatud Stown Towni müstilisest ilust ja kirjust tänavapildist,
kuulutame selle oma lemmiklinnaks maamunal.
Tants kui seksikuse mõõdupuu
Täiesti
juhuslikult satume Stown Towni parajasti siis, kui kogu linn on haaratud
“Sauti za Busara” muusikafestivalist. Suahiili keelest
tõlgituna Tarkuse Helide festival on Ida-Aafrika suurim. Seda peetakse
igal aastal Sansibari pealinnas ning randadel. Otse Stown Towni südames
sultanite kindluses astuvad üles piirkonna põnevaimad artistid.
Kõige meelierutavam vaatepilt on Aafrika naiste tants, mis
väljendab nende käitumist voodis. Etteaste koosneb
ühemõtteliselt seksikast voorusevöö võbistamisest.
Pilt käpuli maas, tagumikud püsti nõksutavatest naistest paneb
nii mõnegi mehe meelalt naeratama, sest tants on seksikuse
mõõdupuuks. Kuid seda kõike naudime juba
ööpimeduses, kuna saarele omaselt kaob elekter mõneks tunniks
lihtsalt ära.
Korruptsioon
Ühel kottpimedal ööl jalutame tühjadel tänavatel
hotelli poole. Järsku kuuleme kummivilinat ning meie teekonna blokeerib
lahtine kaubik, mille kastist vaatab välja trobikond automaatidega
relvastatud mehi. Musklimehed nimetavad end politseinikeks, kaubikut
politseiautoks, teksapükse ja T-särki politsemundriks.
Isikutunnistust keelduvad näitamast, kuid sellegi poolest
määrivad meie sõpradele pähe kuriteo. Nimelt
võivad meid öösel koju saata vaid kohalikud, kel taskus
giidipaberid. Olukord võtab absurditeatri mõõtmed, aga
muidugi on kõik lahendatav paari tuhande šillingi eest.
Kuu aega Aafrikas seiklemist on nii mõndagi õpetanud.
Nõuame agressiivselt meeste isikuttõendavaid dokumente ning nii
pääsemegi seekord “suulise hoiatusega”.
Stown Townil on ka teine nägu, mille
olemasolust keskmine turist ei pruugi midagi teada. Poes trummi
müüvad poisid veavad meid tavatrajektoorist kõrvale.
Valgustamata tänavalt juhatab Etioopia puna-rohe-kollaste lippudega
ukseava külalised endisesse garaažialusesse. Ninna tungib vänge
kanepilõhn. Mõnede plastmasstoolidega avarat betoonplatsi
valgustab üks ähmane lambipirn. Ruumi keskel tatsuvad Bob Marley
rütmide järgi lohvakates riietes noormehed, rastapatsid lendlemas,
joint hambus ning õnnis naeratus näol. Tagumises nurgas
kõksivad noormehed piljardikuule, baarilett asub trellide taga. Selline
on kohalik reggae-klubi, kus kõik on õed-vennad ning olemine
“peace”.
Suur osa reggae-baari rahvast on rastafarid.
Nagu ka kamp kunstnikke, kes teenivad leiba Kendwa rannal turistidele Aafrika
kritseldusi müües. Magavad korallrahu all liival, päeval
maalivad, õhtul mängivad lõkke ümber džembet.
Seal tutvume kohaliku kunstniku
Ras-T-ga. Kõhna kehaehitusega noormehe rastapatsides ja kaela
ümber helgivad merekarbid, mustal nahal looklevad jõulised
veresooned ja sügavpruun silmapaar tundub kohati hirmutav. Kunstnikupoiss
selgitab, et rastafari tähendab sind ja mind – you and me.
Lööme kokku rusikad ja koputame sellega oma südamele –
peace and love. Nüüd olen mina tema sista ja tema minu brotha.
Selles harmoonilises meelerahus suitsetavad rastad päevast
päeva rohelist, Etioopia kuninga Haile Selassie aegadest saati. Rastad
usuvad, et Selassie oli jumala asemik maal, Jeesus Kristuse taassünd, ning
kanepisuits usu sakrament.
Pärast tunniajast
hüpnotiseerivat trummimängu imetleb Ras-T mu sirgeid juukseid ning
kutsub mind homseks stuudiosse, et mõned karvased patsid teha.
Blond naisterahvas peab Sansibaril arvestama, et pidevalt püüab
keegi tema tähelepanu võita. Šokolaadipoisid peavad heledat
nahavärvi ingellikuks ning kuldseid kiharaid vastupandamatuks. Igal sammul
hüüab keegi Jambo! (suahiili keeles tere) ning komplimentidest ei
pääse ükski põhjamaa naine. Südikamad
tõmbavad rahakotist välja lausa garantiikirja, et HIVi nad ei
põe.
Veealuse maailma
võlu
Päevad Kendwa rannal mööduvad mugavalt
– laseme pilgul rännata üle türkiissinise India ookeani,
siblime varvastega valges liivas. Päikeseratas särab nii tuliselt, et
pilt kipub virvendama. Väljapääsu kuumusest pakub otsatu ookean.
Kui ujuda kaldast vaid mõnikümmend meetrit eemale,
võib pead vee alla pistes saada osa veealuse maailma võlust.
Sealsamas ujuvad erksates toonides kalad, korallide vahel ilutsevad sinised ja
punased meritähed. Et aga sellest täit elamust saada, tuleb proovida
sukeldumist.
Lummavad värvid, maaliline maastik ja harukordne
elu allpool veepinda pakuvad võrratut elamust. Kuskil korallide vahel
vilksavad trompetkalad – kollased, rohelised, roosad –,
mööda põhja ukerdavad veidrad vähilised. Pea kohal
triivivad kümned ja kümned kalaparved. Mõni kiirgab neoonselt,
teine särtsub elektrisinist. Taamal sügavsinises ujuvad suursuguse
laiskusega mõned õige pirakad poisid. Järsku kihutab uimede
laksudes meist mööda tohutu rai.
Ukerdan lähemale
ühele kilpkonnale ja silitan tema siledat kilpi. Järgmisel hetkel
ujume selle fantastilise loomaga koos mööda India ookeani vee-aluseid
avarusi, minu käsi tema seljal.
Kui kuskil maailmas on pisike
paradiisisaar, kust lisaks
võrratutele randadele ja lummavale veealusele maailmale leiab
mõnusa annuse värvikaid kultuure, siis see on Sansibar.