17.10.2008, 00:00
Prantsuse tippkokk loobus tärnide survest
Tuntud restorani omanik loobus “mõttetust” reitingujahist.
Mõne aasta eest teatas üks maailma gastronoomia gigante Alain
Senderens, et tal on saanud tippkulinaariast kõrini, otsustades samas
oma Pariisi kolme tärniga restorani sulgeda ning avada oma restorani
tagasihoidliku söögitoana. (Hr Senderens’i toidu ja veini
unikaalseid variatsioone sai kogeda ka väike Eesti toiduentusiastide
seltskond Helsingi Sundmans Krogi restoranis, chef Jarmo Vähasavo ja Alain
Senderens’i ühiselt valmistatuna.)
Peakokk Alain
Senderens’ile kuulub Lucas Carton Madeleine’i väljaku
ääres. See on üks Prantsuse kulinaariakunsti kõige
auväärsemaid templeid, kus Alain on 28 aastat järjest
võitnud Michelin Red Guide’i kõrgeima auhinna – kolm
tärni. Nüüd soovib ta aga oma tärnidest loobuda, sest ta on
tüdinenud restoranireitingute “mõttetust jahist” ning
ka “sündsusetutest” hindadest, mida tänapäeva
tipprestoranid kliendilt küsima peavad.
“Ma tahan teha
midagi teistsugust, mis samas jääks minu südames siiski
kolmetärniliseks.”
Härra Senderens’i otsus
andis kogu valdkonnale järjekordse valusa hoobi, kuna kogu maailma oli
alles niigi jahmatanud tippkoka Bernard Loiseau enesetapp. Mees lasi end maha,
kui Gault Millau (üks tuntuimaid restoranide teejuhte) tõmbas
tema võõrastemaja gurmeeköögi hinde 20 palli
süsteemis 19 punktilt 17-le. Juhtum valmistas piinlikkust ka Michelinile,
sest on väidetud, et nende reitingusüsteem hindab
lisaväärtusi, mitte toitu, ning avaldab restoranidele meeletut
rahalist survet, sundides neid kulutama naeruväärseid summasid
sisustusele, nõudele ja töötajatele. Viimaseid on
lõpuks tihti rohkem kui kliente.
Michelini “punast
raamatut” süüdistatakse veel ka selles, et seal soositakse nn
närvilist kulinaariat. Le Figaro restoranikriitik François Simon on
öelnud, et “see on mõeldud ainult teistele peakokkadele ja
restoraniraamatute inspektoritele, liiga tehniline ja tarbetult suurustlev
näidiskokandus”.
Paljud kriitikud kinnitavad ka ise, et
tippkulinaaria on läinud kaugele köögiseadusest, mille
sõnastas 18. sajandi suurgurmaan, filosoof ja kirjanik Anthelme
Brillat-Savarin oma teoses “Mõtisklusi maitsest”. Ta
kirjutas, et parimaks gastronoomiliseks kogemuseks on “hea toit, mis on
lihtsalt valmistatud ja mida süüakse kõigile koduses
keskkonnas”.
Nii saigi Alain Senderens’ist esimene
Prantsuse tippkokk, kes oma tärnid tagasi andis, kinnitades, et Lucas
Carton toob endiselt kasumit, ning samas eitades ka väiteid, et see samm
oleks justkui suunatud kõikvõimsate restoranikriitikute vastu.
“Tänu kriitikutele ja restoraniteejuhtidele on
tippkulinaaria nii Prantsusmaal kui mujal maailmas paremas seisus kui kunagi...
Tänu neile on tippkulinaaria fantastiline!” Kõige vähem
meeldivad talle aga hinnad, mida ta küsima peab. “Kui vaadata, mis
seisus maailm on, siis nii uskumatult kallite restoranidega ei saa
jätkata,” usub ta. “300–400 eurot kliendi kohta ja
talvel, mil saab pakkuda trühvleid... see lihtsalt pole
normaalne.”
Küsimusele aga, kas restoranide
teejuhid-giidid kujutavad endast türanniat, vastas ta, et “see
vastab tõele. Michelini reiting on piiritlenud meid teatud
kriteeriumidega, nagu ülearune luksus, meeletult töötajaid ja
kõik muu.”
65aastane Senderens ostis 1985. aastal Lucas
Cartoni, muinsuskaitse all oleva võrratu art déco sisustusega
hoone. Sealne köök on olnud Pariisi kulinaaria tipp juba alates 19.
sajandist.
Restoranis pakutakse praegugi õhtust peakoka
valikmenüüd, mille hind on kuni 380 eurot; à la carte tuleb
pisut odavam. Peakokk on tuntud oma erakordse võime poolest leida igale
roale kindel vein. Ühe kriitiku sõnul on see “harukordne
maitsete harmoonia, mis on loodud taevas”.
Tüüpiliseks eelroaks on siin kuninglikud langustid
krõbedates niitnuudlites, koorikloomakreem ja röstitud
mandlid, mida serveeritakse koos väga väljendusrikka, peaaegu soolaka
2001. aasta Puligny-Montrachet premier cru’ga. Liharoogadest võiks
mainida koorikus vasikaliha koos Tai vinegretiga, tagliatelle’ina
valmistatud porgandeid ja popkorni, mille kõrvale pakutakse rikkalikku
ja küllaldast, karemellimaigulist ja tsitruselist 1996. aasta Grüner
Veltlinerit Austriast.
Magustoiduks on sufleestatud besee
piparmündiga ning lagritsajäätis koos magusa ja aromaatse 1976.
aasta Muscat de Rivesaltesiga.
Sellise loomingulisuse
säilitamine koos kõrgete kuludega on tõeliselt stressirohke.
Üks Prantsuse tippkokk räägib, et niipea kui klient oma jala
restorani tõstab, läheb ta omanikule maksma 60 naela ja seda veel
enne, kui ta on midagi söönud või joonud.
“Ta peab kulutama vähemalt nii palju raha, et ma omadega
üldse nulli jõuaksin,” ütles peakokk.
Ometi on nii, et kuigi restoranide teejuhid avaldavad suurt rahalist survet,
pakuvad nad ka lunastust: Pariisis usutakse, et üks Michelini tärn
kergitab käivet 25 protsendi võrra. See toimib aga mõlemas
suunas, teistpidi siis, kui ühest tärnist ilma jäädakse.
Kuid kuna kokad peavad end pigem kunstnikeks ja meistriteks kui
ärimeesteks, võivad restoraniteejuhtide edetabelid ikkagi
kõlada väga kalgilt, ebaõiglaselt ja isegi jõhkralt.
“See on hirmus,” kommenteerib asja Guy Martin, Pariisi
kolmetärnirestorani Grand Véfour peakokk. “Kui sa alles
lugesid, et oled üks parimatest, siis justkui üleöö sa
järsku seda enam pole. Aga miks? Mida oled sa teinud? Kuidas kadusid sinu
oskused, sinu loomingulisus ning aeg ja energia, mida oled sinna
pühendanud, nõnda järsult, ühe päevaga?”
Sellest oravarattast tahabki härra Senderens pääseda.
Nagu paljudele kokkadele, ei meeldi ka talle iga-aastane arvustamine raamatus,
mille kriteeriume ta alati ei mõista. Ta tahab lõõgastuda,
päris toitu valmistada ja hingata. Sedasama soovivad ka
tänapäeva kliendid – pehmemat, vähem keerulist ja
rõõmsamat kulinaariat. Lühidalt öeldes soovivad nad
toitu, mida on valmistanud rahulik ja õnnelik mees.
Tõmme lihtsa-eheda “tõupuhta” toidu poole on
märgatavalt kasvanud, samas tarbimise suurenemisega halveneb valmistatava
toidu kvaliteet. Kiired arengud toidumaailmas, molekulaar-gastronoomia, uued
kiirtoidu kontseptsioonid lammutavad omakorda piire traditsiooniliste
toiduvalmistamise viiside ja arusaamade vahel kvaliteedist. Viis kontinenti
ühel taldrikul on täna tihedam nähtus kui autentne, vähe
käsitletud kvaliteetsete toorainete kombinatsioon taldrikul.
Soovimatus nende muutustega kaasa minna on viinud ka mõned kokad
keemispunktini.
Vaatamata hr Senderens’i Michelini
tärnidest loobumise soovile on tema uuendatud restoranil ikka kaks
tärni. Põhjuseks on see, et Michelini tärnid ei ole kingitus,
mida saab kappi sulgeda või kinkijale tagastada, see on tunnustatuima
restoranijuhi erapooletu informatsioon restorani köögi ja teeninduse
taseme kohta.
Keemispunktini jõudnud peakokad
- François Vatel, 17. sajandi parim Prantsuse kokk, sooritas enesetapu seejärel, kui Louis XIV auks korraldatud banketile ei saabunud õigeaegselt värske kala.
- 1966. aastal lasi peakokk Alain Zick endale kuuli pähe, kuuldes, et tema Pariisi restoranil võeti üks Michelini tärn vähemaks.
- 1999. aastal loobusid Briti peakokad Marco Pierre White ja Nico Ladenis oma kolme Michelini tärni hoidmisest, sest nõudmised muutusid nende sõnul talumatuteks.
- Tippkokk Marc Meneau kaotas oma kolmanda tärni 2000. aastal ja ta väidab, et leinab seda siiani taga nagu lihast last.
- 2003. aastal sai Gérard Besson südamerabanduse, kui kuulis, et kaotas ühe Michelini tärni.
- Samal aastal lasi end maha Bernard Loiseau, kuulsa Côte d‘Ori restorani omanik ja peakokk Burgundias Saulieus, kui ta sai Gault Millau restoranijuhis mitte kõige ideaalsema arvustuse. Parimad peakokad kritiseerisid just siis reitingusüsteemi julmust, mis hävitab karjääre, mainet ja inimelusid.
- 2003. aastal sõitis René Jugy-Berges Provence Beaurecueil’st Sainte-Victoire’i restoranist Pariisi, et üks tärn tagasi anda. “Michelini tärn on iga koka tipphetk, aga see toob kaasa ka palju stressi ja meelehärmi. Teine tärn oleks olnud ülim ebaõnn.”