Hispaania oliivide mahlast ja selle mekkimisest
Kui ma sel hilistalvel Hispaaniast tagasi jõudes
parajalt pika joru oliiviõlisid asjahuvilistele maitsmiseks
köögilauale ritta ladusin, sain ma muuhulgas teada, et
üllatavalt paljud endised raudkindlad võiusku eestlased on
asendanud oma igapäevase rasvaine eksootilise oliiviõliga. Et nende
seas on toiduteadlikke lapsigi, kes saia parema meelega oliiviõlisse
kastavad, kui sellele võid määrivad, ja pala rikkalikku
maitset tõsimeeli kiidavad, siis jääb üle vaid soovida
eripäraste tipp-kvaliteetõlide rikkalikumat valikut poeriiulile.
Kalli, kuid kaupmehe silmis ikka veel kahjuks marginaalse
delikatess-oliiviõli leiavad osavad õlifriigid meie
gourmet´ riiulitelt juba üles küll, kuid hea otsimise peale,
või juhul, kui tuntakse isiklikult mõnd Itaalia või
Hispaania veinide maaletoojat.
Et oliiviõlide erinevus
sõltub viljapuude kasvukohast ja sordist, on selge. Lisaks
sõltuvad õli kvaliteet ja tervislikud omadused veel õliteo
tehnoloogiast ja reeglitest – näiteks milliseid pressimise
fraktsioone pudelisse kokku segatakse. Extra virgin-oliiviõli
võib olla pärit ühest kasvukohast ja olla pudeldatud sealsamas
oliivifarmis, aga see õli võib olla ka külmpressitud
oliiviõlide segu paljude oliivikasvatajate saagist.
Virgin-oliiviõli puhul on tegu järgmise, madalama kvaliteediastme
õliga (oleiinhappe sisaldus jääb alla 2 g 100 g õli
kohta, extra virgin-õlil on see näit vaid kuni 0,8 g). Õli,
mil nimeks vaid oliiviõli, on aga segu rafineeritud oliiviõlist
(seda valmistatakse omakorda defektsest virgin oliiviõlist) ja virgin
oliiviõlist.
Läikivatest oliivisaludest
lummatud
Andaluusias Madridi ja Sevilla vahel asuvat
väikelinna Jaéni kutsutakse oliiviõlide pealinnaks. Siia,
kunagisse araablaste karavanide ristumispaika ja juba Rooma
ülemvõimu ajal asutatud oliivi- ja nisukasvatuse kogukonna aladele
on rajatud hiiglaslik oliivikasvatus. Siinsetel Hispaania vanimatel ja
suurimatel oliiviväljadel kasvab praegu üle 60 miljoni puu!
Kõik laugjad orud, kergelt kumerad mäenõlvad või kuhu
iganes pilk ulatub, on kaetud oliivisaludega. Oliivipuude read punakal
või halli karva pinnasel näevad eemalt välja kui
korrapärane ristpistes tikand. Ainult et seda elujõulist
salukangast jagub kilomeetrite kaupa ning selle roheliste toonide hunnitu
vaheldumine päikesevalguses mõjub kui maastikuteraapia, mis
lõdvestab ja teeb sisemiselt erksaks korraga.
Jaénis
kasvatab keskmine farmer oma oliivisalus keskmiselt 200–300 puud,
jõukamates majapidamistes on neid tuhandeid. Vett see puu nii väga
ei vaja, eelistades kasvada kuivas, mineraalainetest rikkas, ent huumusevaeses
pinnases. Liigse vee kätte sureb aga puu kiiresti. Parimat saaki annavad
20–80 aasta vanused puud ning heaks saagiks loetakse 50 kuni 100
kilogrammi oliive ühelt puult. Oliiviõli toodetakse siin nii
kooperatiivides kui oliivifarmides, kel oma pressimis- ja pakkimisseadmed
olemas.
Tervise heaks
Oliiviõli
on elus toode. Sarnaselt veinitegijatega räägivad oliivikasvatajad
headest ja halbadest aastatest. Kui tänavune oliivisaak on rohuse loomuga
(Hispaania oliiviõlide puhul räägitakse veel tomati
lõhnast kui parimast!), siis möödunud aasta õlid olid
rohkem banaani aroomiga. 2006. aasta oliiviõli kiideti eriti selle
värskuse ja maitsepehmuse poolest.
Jaéni oliiviõli
valmistatakse enamjaolt kõrgelthinnatud kohalikust Picuali sordist, mida
iseloomustab selgesti äratuntav tugevalt tomatine aroom (mis on r
ohkem tomatite kasvuhoone oma), värskelt lõigatud rohi ja roheline
mandel. See sort annab hästisäiliva õli, kuna sordi
antioksüdatiivsed omadused on kõige paremad (sisaldab palju
polüfenoole). Teise olulise sordi Arbequina õli on jällegi
võisem, õunasem ja rohkem pähklite moodi (selle sordi
õli on Eestis saada).
Hispaanias korjatakse oliive novembrist
jaanuari lõpuni. Korjamist alustatakse ladvast, mille viljade õli
on parim: puuviljane, intensiivne ning sisaldab rohkesti E-vitamiini,
beetakaroteeni ja polüfenoole. Kõik need näitajad langevad ka
aja kulgedes. Ehk siis jaanuari lõpus viimasest korjest pressitud
õli on juba keskmisest kehvemate omadustega.
Oliiviõli
kvaliteeti mõõdetakse selle oleiinhappesisalduse järgi, mis
omakorda viitab oliiviõli maitse ja lõhna kvaliteedile,
antioksüdatiivsetele omadustele ja säilivusele. Oliivide pressimisel
on tähtis, et see toimuks väga aeglaselt (ühe oliivikoguse
pressimine kestab kaks kuni kolm tundi) ja jahedas. Soojas eraldub õli
küll hõlpsamini, kuid selle kvaliteet halveneb järsult vabade
rasvhapete suurema sisalduse pärast. Oliivikivid aga on muuseas eraldi
ekspordiartikliks Lääne-Euroopasse kui “roheline” ja
suhteliselt odav küttematerjal.
Maitsenüanssidel
on oma hind
Oliiviõli müüakse enamasti
külmpressituna. Vahet tehakse eri kasvatajate saagist kokku segatud extra
virgin-oliiviõlide ja ühest aiast pärit oliiviõlide
vahel. Parimate piirkondade õlid märgitakse pudelil ära
vastava DO (Denominación de Origen) tähisega ning ühe salu
õlidele lisatakse ka selle nimi. Üldjuhul on ühe salu
oliiviõli kallim, ent palju nüansirikkam, parfüümsem ja
intensiivsem kui kokkusegamisel üheülbaliseks muutunud (olgugi et
extra virgin) õli.
Oliiviõli valmistamine käib
lühidalt nii. Viljad raputatakse puudelt ning korjatakse kokku.
Pärast korjamist riknevad viljad kiiresti, seega pestakse need
nüüd ruttu puhtaks, purustatakse ja segatakse sõltuvalt
viljade kvaliteedist kas jaheda veega (extra virgin-õli puhul hoitakse
ka purustajat ümbritseva särgi veetemperatuur 23 kraadi juures,
kehvematel õlidel võib see tõusta kuni 32 kraadini)
või vastupidi, hoopis tihendatakse oliivipüreed, seejärel
tsentrifuugitakse oliivipüreest rõhu all välja oliivikestad,
viljaliha ja vee-õlisegu. Teisel tsentrifuugimisel eraldatakse vesi
õlist, õli filtreeritakse ning hoiustatakse suurtes terastankides
kuni pudeldamiseni.
Oliiviõli turgu iseloomustab ülitihe
konkurents, mistõttu selle suund kvaliteedile on väga selge.
Tootjad räägivad esiteks, et odavamad segatud oliiviõlid ei
lähe enam hästi kaubaks. Teiseks eelistatakse endiselt filtreeritud
õlisid. Filtreerimiseks kasutatakse ülipeent
köögiviljajahu, millest segatakse pastataoline mass.
Läbipaistmatu õli, voolates sellest pastast läbi, muutub
kirkaks. Silmale ilusamaks vadata.
Oliiviõli aga söövad
hispaanlased hommikust alates – seda saiale tilgutades ja siis sinna
hakitud tomati viljaliha peale tõstes. Aroome lennutav kraam näib
probleemideta sobivat nii unisena kui vähese isu korral.
• Põhja-Aafrikast, Süüriast ja Palestiina aladelt pärit metsikust oliivipuust aretatud oliivipuu puhul on tegu ühe vanima kultuurtaimega. Tänapäeval kasvatatakse oliivipuid kõikjal Vahemere ääres.
• Oliivipuu võib kasvada ja elus püsida arvatavasti paartuhat aastat. Vähemasti nii väidetakse see olevat nii Hispaanias kui Itaalias, Jeruusalemmas ja Kreekas.
• Parimaks oliivipuu vanuseks loetakse 20 kuni 80 aastat. Oma esimese saagi annab puu umbes viie kuni kümne aasta vanusena, kuid need viljad pole õli tootmiseks veel sobivad.
• Oliivid küpsevad puul 4 kuni 6 kuud. Keskmiselt annab puu 50 kg vilju, väga hea puu 100 kilogrammi.
• Head oliiviõli aastat iseloomustab väike saagikus.
• Ühest kilogrammist oliividest moodustab kvaliteetseim mahl ehk extra virgin-oliiviõli 22%. Temperatuuri esialgu 29 kraadini ja siis edasi kuni maksimaalse 32 kraadini tõstes pressitakse välja viimne kui õlitilk. Viimane fraktsioon on tehniliseks kasutamiseks ning toiduks ei sobi.
Oliiviõlide vead
• Oliiviõlisid testivad profid sinisest klaasnõust põhjendusega, et oliiviõli värv ei hakkaks degustaatorit mõjutama (sealjuures ei tähenda kollasem või rohelisem toon paremat või halvemat õli).
• Põlenud maitse ja aroom tuleneb tehnoloogilisest veast, kus purustatud oliivimassi on liiga kaua kõrgel kuumusel hoitud (mahajahutamine on olnud puudulik).
• Heinane iseloom tekib oliiviõlile siis, kui viljad on kippunud kuivama.
• Kare maitse suus (omane siiski mõningatele headele õlidele).
• Rääsunud (kibe) maitse annab tunnistust õli riknemisest.
• Köögiviljade lõhnad ja aroomid on pärit liig pikast kontaktist oliiviõli filtreerimisel filtermassiga.
• Soolane maitse õlis annab teada, et õli on valmistatud viljadest, mida on säilitatud soolvees.
• Esparto maitse on samanimelisest taimest pärit kõrvalmaitse. Tekib õlisse siis, kui oliive on liiga kaua pressitud läbi halfaheina ehk esparto mattide. Viimased võivad olla kas kuivatatud või n-ö värsked.
• Mullane ehk maa maitse on pärit viljadest, mis on maapinnale raputatud ja sealt, mitte kangalt, üles korjatud. Häda jääb külge ka siis, kui vilju pole korralikult pestud.
• Oliivipuudel elutsevad erilised kärbsed võivad jätta oliiviõlisse halva kõrvalmaigu, kui neid pole tõrjutud (puudel oli näha, sarnaselt viinapuudega, bioloogilisi lõkse, mis satikaid kinni nabiks).
• Kurgine kõrvalmaitse tekib oliiviõlisse juhul, kui õli on liiga kaua olnud hermeetiliselt suletud. See häda ohustab kõige enam suurköökidele mõeldud suurtesse plekkpurkidesse pakitud õlisid.
• Üle kahe aasta vanusel õlil hakkab happesisaldus kiiresti kasvama. Seega – jälgi õli tootmise aega pudelil.
• Eelista õli, mis on pudeldatud tumedat tooni pudelisse. Hoia oliiviõli jahedas, ent mitte külmkapis. Köögiriiul, kuhu päike peale ei paista, on piisavalt hea.
• Temperatuuri stabiilsus säästab õli. Ka sellepärast pole mõtet õli n-ö stressi viia, seda külmkapist välja ja siis sinna tagasi pannes.
• Oliiviõli pole mõeldud pritsiga pudelisse villimise õliks. Sellises pudelis kaotab õli oma tervistavad omadused tavapudeliga võrreldes kiiremini (oksüdeerub pudelisse “pakitud” õhu toimel).
Luis Montabes Vañó